샤오미 블랙박스 청춘판 | 야간 촬영 | 지하주차장 촬영


BMW 차량에 장착할 블랙박스를 고르는 것은 참 어렵습니다. 다른 글에서도 언급했지만 BMW 정품 블랙박스를 장착하게 되면 차량의 보조배터리를 사용할 수 있고 상시전원을 사용할 수 있지만 블랙박스의 촬영 퀄리티가 좋지 않고, 사제 블랙박스를 장착하게 되면 좋은 퀄리티의 영상을 촬영할 수 있지만 추가적인 보조배터리를 장착을 해야 합니다. 자세한 내용은 아래 링크된 글을 참조 바랍니다.


2017/11/05 - [여행 | 일상] - BMW 샤오미 블랙박스 장착 | 3시리즈 블랙박스 | 330i | F30


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그래서 제가 정한 블랙박스는 샤오미의 자회사, 샤오이의 블랙박스 청춘판인데요, 가격은 진짜 고작 5만원이지만 FHD 풀해상도에 60프레임을 무리없이 지원합니다. 결과물만 보면 90%정도 만족합니다만 가격을 생각하면 이거는 개인적으로는 120점을 줄 수 있는 퀄리티 입니다. 아래 영상을 한번 보시죠.


사실 다른 블랙박스가 얼마나 좋은 퀄리티를 보일지 모르겠습니다만, 최소한 BMW 정품 블랙박스보다 퀄리티가 좋은건 사실입니다.

 



BMW 샤오미 블랙박스 장착 | 3시리즈 블랙박스 | 330i | F30


자동차 구매 후 일단 먼저 해야 하는 일 중 하나가 바로 블랙박스 장착이 아닐까 싶다. 보험료를 조금 내려주는 효과도 있지만, 주차중에 혹시 모르는 피해 혹은 주행중에 잘잘못 판별을 가리기 위해서 꼭 해야 한다고 생각합니다.

BMW 차량을 구매하신 분들의 고민 중 하나가 이 BMW 순정 블랙박스를 달아야 하나에 대한 고민을 많이 하게 될 것 같은데요, 검색해서 알아본 결과로는 사제 블랙박스 대비 BMW 순정 블랙박스의 성능이 너무나 떨어집니다. BMW 순정 블랙박스의 유일한 장점은, 차량의 보조배터리에 블랙박스를 연결하여 상시 녹화가 가능하다는 점 인데요. 그 말인 즉슨 사제 블랙박스는 차량에 별도의 보조배터리를 장착해서 연결을 하는 방식으로 상시 녹화를 합니다. BMW에서는 권장하지 않는 방법이죠. 사설업체에서 별도로 시공을 한 것이기 때문에 문제가 발생하게 되면 보장해 주지 않는다고 합니다. 

저는 일단, BMW 순정 블랙박스는 가격이 비싸기도 하지만 일단 너무 블랙박스의 성능이 마음에 안들었기 때문에 블랙박스의 선정 대상에서 제외하였습니다. 사제 블랙박스를 사용하게 되면 상시 녹화를 사용할 수가 없게 되는데요, 선택을 해야 했습니다. 주행중에만 녹화를 할 것인지, 주차 중에도 상시 녹화를 해야 할지. 그래서 제 선택은 상시녹화는 일정 시간만 하고, 주행 중에는 늘 녹화가 되는 것을 선택했습니다. 주차는 아파트 주차장에 했기 때문에 아파트 주차장의 CCTV 및 반대편의 차량 블랙박스를 의존 하는 것으로 결정했습니다.

- 사제 블랙박스 사용

- 차량을 개조해야 하는 보조배터리 사용 안함

- 주행 중에는 블랙박스 녹화 필요

- 주차 중에는 일정 시간동안만 녹화 가능

- 나머지 시간에는 아파트의 CCTV 또는 맞은 편의 차량의 블랙박스를 이용



위 조건들을 만족하기 위해서는 블랙박스의 전원이 시거잭을 사용해야 합니다. 시거잭을 사용한다는 것은 USB를 통해서 전원을 받아야 합니다. 그렇게 해서 찾게되고 결정한 블랙박스는 샤오미 블랙박스 입니다. 정확히는 샤오미의 자회사, 샤오이에서 만든 블랙박스 입니다.

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샤오이 블랙박스 청춘판

샤오이 블랙박스는 3가지 종류가 있습니다만 저는 청춘판을 선택했습니다. 3가지 종류에 대한 차이점은 많이 올라와있으니 생략하도록 하고, 저는 BMW 3시리즈, 330i에 설치한 방법을 포스팅 하려고 합니다.

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▲ 먼저 블랙박스가 설치 될 자리를 잡아줍니다. 그리고 전원선을 꼽아서 위로 돌려주었습니다. 유리 사이에 틈으로 전원 케이블을 손톱으로 콕콕 눌러서 넣어주었습니다. 생각보다 선이 쉽게 잘 들어갑니다.

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▲ 위로 올라간 케이블은 조수석 쪽의 A필러를 타고 내려옵니다. 역시 A필러 안으로 꼭꼭 눌러주면 케이블이 그 안으로 깔끔하게 들어갑니다.

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▲ A필러를 따라서 쭉 내려와서 살짝 케이블이 보일 때가 되었습니다. 여기서는 어쩔 수가 없어요. 차를 뜯지 않고 시공을 하려니 어쩔 수가 없네요.

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▲ 살짝 케이블이 보일 때 입니다. 옆으로 케이블이 내려갑니다. 문을 닫는데는 전혀 문제가 없고, 조수석에 탈 때 케이블이 조금 보이긴 하지만 운전석에서는 보이지 않습니다.

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▲ 이렇게 박스 아래로 케이블을 둘러서 가로질러 갑니다. 조수석에 앉았을 때 은근히 조금 보여서 선이 넘어가는 길을 변경을 해야 할 것 같습니다. 운전석에서는 보이지 않습니다.

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▲ 이 부분 역시 조수석에서는 보입니다. 당연하게 운전석에서는 보이지 않습니다. 조수석을 가로질러 넘어가서 케이블은 뒤로 갑니다. 케이블이 뒤로 가는 이유는, 전원을 뒷좌석에서 끌어오기 때문인데요.

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▲ 이렇게, 뒷좌석의 시거잭에다가 USB전원을 연결하여 뒷좌석 쪽에서 전원을 끌어오도록 되어 있습니다. 뒷좌석에서는 많이 보이겠지만, 당연하게 운전석에서는 보이지 않습니다. 철저하게 운전석 중심입니다.

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▲ 이 부분이 약간 핵심입니다. 뒤에서 온 전원 케이블은 샤오미 보조배터리에 연결을 하여 보조배터리가 충전되도록 하고 블랙박스는 샤오미 보조배터리에 연결을 합니다. 이렇게 한 이유는 이렇게 연결이 되어야 차량이 꺼져 있을 때도 샤오미 보조배터리를 통하여 전원이 공급되어 주차되어 있는 동안 녹화가 되게 됩니다. 주차가 되어 있는 동안에는 차량의 전원도 차단되기 때문에 시가잭에다가 블랙박스를 직접 연결하게 되면 전원이 차단되면 블랙박스가 꺼지게 됩니다. 샤오미 보조배터리를 사용한 이유는 샤오미 보조배터리는 전원 입력 (보조배터리 충전)과 전원 출력이 동시에 가능하기 때문에 샤오미 보조배터리를 사용했습니다. 정확한 수치는 아니지만 10000mAh 용량의 샤오미 보조배터리로 약 10시간 정도 녹화가 가능하다고 합니다. 차량을 매일 사용한다면 차를 타는 동안에는 보조배터리가 충전이 될테니까 크게 신경쓰지 않으면서 사용해도 될 것 같네요.

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▲ 밖에서 보면 위와 같은 모양, 안에서 보면 아래와 같은 모습입니다. 구상했던 대로 잘 작동하네요. 다만 한가지 문제점은 여름에 보조배터리를 차 안에 두게 되었을 때 열을 많이 받지 않을까 걱정은 됩니다만, 블랙박스도 배터리를 내장하고 있는데 별 문제 없으니 보조배터리도 문제가 없길 기대합니다.

이렇게 BMW차량에 블랙박스를 자가 장착하는데 블랙박스 비용 5만원이 들고 시공비도 들지 않고 장착하였네요. 











윈도우 제어판 설정 - SSD 전원 설정



이제 많은 컴퓨터들에 SSD가 들어가서 사용하고 있는데요, 노트북 뿐만 아니라 데스크탑 PC에도 SSD를 대부분 사용하고 있습니다. 이제 생각하면 예전에 하드디스크는 어떻게 사용했는지 참 신기할 정도 입니다. 하드디스크는 이제 거의 외장 하드로 저장용도로만 사용하는 정도이며 윈도우의 설치나 프로그램 설치 같은 경우에는 SSD를 사용하는 것이 정신건강에도 이롭습니다.


대부분 또한 윈도우를 사용하고 있으며 SSD를 위하여 약간의 설정을 바꿔줘야 하는 부분이 있습니다. 바로 SSD의 전원 설정 인데요, 이 설정은 과거 하드디스크를 사용할 때 필요했던 설정으로 이제 SSD를 사용할 때는 필요가 없는 설정 입니다. 윈도우10 도 해당이 되며, 윈도우7 도 같은 설정이 필요합니다. 어떤 윈도우를 사용하더라도 SSD를 사용한다면 필요한 설정입니다.


이 설정은, 하드디스크를 일정 시간 이상 사용하지 않을 때 하드디스크의 전원을 차단하여 하드디스크가 더 돌아가지 않게 하는 설정 입니다. 하드디스크가 돌아가면 시끄럽기도 하고 전력 소모가 많지는 않지만 전력 소모가 되기 때문에 해당 설정이 되어 있습니다. 하드디스크에서는 이 설정으로 인하여 하드디스크의 물리적인 구조로 인하여 다시 하드디스크가 돌아가기 시작할 때 버퍼링이 발생하게 됩니다. 이 설정은 SSD에서는 필요가 없기 때문에 꺼주는 것 입니다.



본 포스팅은 윈도우10을 기준으로 작성 되었습니다. 다만 윈도우7에서도 같습니다.


▽ [제어판]을 검색해서 들어갑니다.

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 [제어판] 에서 [전원 옵션]을 찾아서 들어갑니다.

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 체크가 되어 있는 설정의 [설정 변경]으로 들어갑니다.

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▽ [고급 전원 관리 옵션 설정 변경] 으로 들어갑니다.


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▽ 하드디스크 항목을 보면 [다음 시간 이후에 하드디스크 끄기]에서 설정을 '0분'으로 설정합니다. 그러면 하드디스크가 시간이 지나도 꺼지지 않습니다.

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SSD는 작동하는데 소리도 나지 않고 전력도 많이 소모되지 않기 때문에 계속 켜져 있어도 상관이 없으며, 계속 작동을 하고 있어야 제대로된 퍼포먼스를 보여주기 때문에 위와 같은 설정을 해놓는 것이 SSD 사용에 유리합니다.





애플 아이패드 에어 2 개봉 | Apple iPad AIR 2






잘빠진 태블릿, 애플의 아이패드 에어2를 개봉해보도록 하겠습니다.

옛날 처음 아이패드가 출시했을 때의 아이패드와 비교하면 정말 매끈하고 얇아진 발전한 외관을 볼 수 있는데요, 한번 간단하게 개봉해보도록 하겠습니다.



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▲ 언제나 심플하고 깔끔한 애플 제품의 패키지 입니다. 저 박스 하나가 뭐라고 저렇게 많은 사람들이 원하게 되는 걸까요.


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▲ 먼저 아래부터 살펴보도록 하겠습니다. 스피커와 마이크가 있고 가운데는 라이트닝 케이블 전원 충전 단자가 있습니다. 바로 그 위에는 터치 ID로 지문 인식이 가능한 홈버튼이 있습니다.


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▲ 애플만이 할 수 있는 이 깔끔함. 레이저 커팅으로 깔끔한 일체형 바디를 가지고 있습니다. 요즘은 삼성 디바이스도 이렇게 깔끔하게 나오긴 하지만 역시 애플 디바이스는 따라갈수가 없습니다. 두께는 6.1mm 입니다.


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▲ 우측 상단에는 전원버튼과 볼륨 조절 버튼이 있습니다. 


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▲ 좌측 상단에는 3.5파이의 이어폰 단자가 있습니다.


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▲ 후면에는 800만 화소의 카메라가 있고 가운데에는 애플 제품의 상징인 애플 로고가 박혀있습니다. 상단에 저 검정 띠는 셀룰러 버전에 있는 안테나 용도 입니다.


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 전원 on. 잠시 애플 로고가 등장한 뒤 각 나라의 인사말이 나타나면서 아이패드가 저를 반기네요. 이제 이 아이패드를 어떻게 활용해야 할 지 고민이 됩니다 !



[Sound encore] 사운드 앙코르 블루투스 뮤직 리시버

일반 스피커를 블루투스 스피커로 변신 !






오늘 체험하고 리뷰하게 된 제품은 사운드 앙코르 블루투스 뮤직 리시버 입니다.

대부분 집에 스피커는 다 있을거고, 스마트폰도 다 하나씩은 있을거라 생각합니다. 스마트폰 뿐만 아닌 블루투스가 내장되어 있는 스마트 기기가 여러대는 있겠죠. 그러나 블루투스 스피커를 따로 구매해서 사용하지 않고 그 스마트 기기들을 스피커에 연결해서 사용하려면 따로 전용 도킹이 필요하거나 늘 컴퓨터에 꼽혀있는 3.5파이 케이블을 꺼내서 꼽아야 하겠죠. 이 얼마나 번거로운 일인가요.


블루투스 뮤직 리시버 사운드 앙코르는 일반 스피커를 블루투스 스피커로 변신 시켜주는 장비 입니다. 특히, 일반적인 출력 단자부터 고급 출력단자까지 전부 내장하고 있어서 활용도도 높을 것이라 생각 됩니다. 기대가 되는 기기인데요, 개봉기부터 활용기까지 한번 살펴보도록 하겠습니다.


본 체험기는 에누리 체험단으로부터 기기를 제공 받아 체험되고 작성되었습니다.



패키지 개봉



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먼저 패키지가 재활용지를 사용한 것 같은 심플하고 간결한 패키지입니다. 전면에는 제품명인 Sound encore가 프린팅 되어 있고, 현재 나와있는 가장 높은 블루투스 버전인 Bluetooth 4.0이 적용되어 있다는 것을 알 수 있습니다. 후면에는 연결 예시도가 인쇄되어 있는데요, 한번 간단히 살펴보도록 하겠습니다.


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스마트 기기로부터 블루투스 뮤직 리시버로 무선으로 연결이 되고요, 리시버로부터 각 음향기기로 연결이 되는 구조 입니다. 음원 재생을 기존에는 PC에서 유선으로 스피커에 연결이 되어있었다면 이제는 스마트 기기에서 블루투스를 통한 무선으로 스피커에 음원을 제공해 주는 방식이 되는 구조 입니다.


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구성품은 사운드 앙코르 블루투스 뮤직 리시버 본체와 RCA-3.5파이 케이블, 3.5파이-3.5파이 케이블, 그리고 전원 케이블과 2A 출력을 가진 어댑터가 있습니다. 전원 단자가 전용 단자이긴 하지만 USB를 통한 전원 공급이 가능하기 때문에 꼭 어댑터를 통한 전원 공급이 아닌 보조배터리를 통한 전원 공급도 가능할 것이라 생각됩니다.


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Sound encore 블루투스 뮤직 리시버 본체입니다. 어떻게보면 정말 단순하고 심플한 기기 입니다. 무게도 매우 가볍고요. 전면에는 블루투스 표시를 알리는 파랑색 LED 하나 딱 있습니다. 연결 대기상태인지, 연결이 되었는지 안되었는지 정도의 상태를 파악할 수 있는 LED 입니다. 


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상단에는 apt-X 코덱이 적용되어있는 표시가 되어있습니다. apt-X 코덱은 블루투스를 통해 무선으로 전송되는 음악에 대해서 무선으로도 CD 수준의 고음질로 음악을 들을 수 있게 해주는 코덱입니다. 단, 양쪽 기기 모두 apt-X를 지원해야 고음질의 음악을 들을 수 있습니다.

많은 사람들이 블루투스를 사용하면 음질이 떨어진다고 생각합니다. 네, 맞습니다. 그러나 apt-X를 지원을 한다면 유선으로 연결할때와의 차이를 느끼기 힘들어 집니다.


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더구나 이 출력을 지원하는 단자를 보시면, 일반적인 3.5mm AUX 단자부터 시작해서 Digital Optical, Digital Coax 고급단자까지 지원하는 것을 확인할 수 있습니다. 사실상 음향기기의 모든 단자를 지원한다고 봐도 무방할 정도입니다.

단자도 고급 단자로 무장을 하고 블루투스에서의 음질 저하를 방지하기 위한 apt-X 코덱까지 적용이 되어있으니 기대가 되는 기기입니다.


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빠질 수 없는 크기 비교인데요, 그렇게 크지도 않은, 작지도 않은 크기입니다. 스피커 옆에 간단히 두기에 딱 알맞는 크기와 심플한 디자인이 마음에 드네요.



활용


이제 블루투스 뮤직 리시버의 본격적인 활용기 입니다. 거실에 셋팅되어있는 오디오 시스템을 사용해서 진행을 했습니다. 레노버 노트북 한대가 메인이 되어서 rega사의 DAC과 앰프를 통한 다음 Dynaudio의 DM2/8 스피커를 통해 나오고 있는 오디오 시스템 구조 입니다.


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노트북으로 연결되어 있기 때문에 노트북을 틀어서 노래를 선택하지 않으면 사용할 수 없었기 때문에 주로 아버지가 사용하시고 어머니는 번거롭기 때문에 사용하지 않고 있는 상태였습니다.


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노트북과 DAC는 Digital Coax로 연결되어 있습니다. DAC으로 들어간 다음에 앰프를 거쳐서 스피커를 통해 나오지요.


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그리고 그 옆에 자리잡은 사운드 앙코르 입니다. 크기도 그렇고 디자인도 그렇고 색상도 어디에 가져다 놓아도 크게 해가 되지 않는 기기입니다.


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연결은 간단하게 전용 전원 케이블과 Digital Coax를 연결해 주었습니다.


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전원 공급은 마침 주변에 있는 공유기에 있는 USB를 통해서 했습니다. 혹여나 전원이 부족할수도 있겠다 생각했지만 다행히 정상적으로 작동을 했습니다. Digital Coax라인을 통해 나가서 DAC으로 들어가도록 연결을 했습니다.


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스피커는 늘 연결되있던것 그대로 앰프를 통해서 연결됩니다.

이렇게 시스템 구성은 모두 끝났습니다. 노트북에서 유선으로 음원 공급을 하던것이 블루투스를 통해 무선으로 음원을 공급하는 것 말고는 바뀐점이 없는 구성 입니다. 


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테스트 기기는 어머니가 사용하시는 삼성 갤럭시노트3 입니다.

페어링을 하는 방법은 아주 쉽습니다. 사운드 앙코르 전원을 연결하면 상태 표시등이 깜빡이고, 스마트폰에서 블루투스 검색을 하면 바로 검색 가능하며 연결을 할 수 있었습니다. 그 이후부터는 그냥 자동으로 페어링이 되고요.

노트북을 이용하여 음악 감상하기는 불편해 하시니 스마트폰에 저장되어 있는 음악을 블루투스로 사운드 앙코르와 연결해서 듣기에 아주 적합합니다.


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mp3파일도 있고 FLAC파일도 저장되어 있습니다. 클래식은 FLAC으로 저장되어 있고 자체 플레이어에서도 재생이 가능하네요. 


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그냥 이렇게 멀리서도 핸드폰에 있는 노래를 재생하면 웅장한 스피커로 나오니 아주 편리해 하셨습니다. 음원 소스 자체가 mp3이기 때문에 DAC과 스피커로 음질을 커버하는데에는 한계가 있었지만, 유선으로 연결했을 때와 블루투스로 연결했을 때와의 차이는 느끼기 힘들었습니다. 


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아무래도 확실히 FLAC 파일을 재생하니 mp3와는 소리가 다른 것을 느낄 수 있었습니다. 더 웅장하다고 해야 할까요? 그리고 양쪽 블루투스 기기가 apt-X 코덱이 적용되어 있으니 유선과 무선에서의 차이는 기술적으로는 없으리라 믿습니다.


물론, 기술적으로는 차이가 없다고는 하지만 그래도 역시 유선은 유선이고 무선은 무선인 듯 합니다. 그러나 정말 예민하지 않는 이상 그 차이는 느끼기 힘들 것이고, 무선이 가져다 주는 편리함은 그 미세한 음질의 차이 정도는 충분히 극복할 수 있는 편리함이라 생각합니다. 여기에다가 NAS를 설치해서 스마트폰에서 재생을 한다면 정말 편리한 오디오 시스템 컨트롤링이 가능할 것 같네요.



유선만 제공하는 오디오 시스템에서 간단한 블루투스 뮤직 리시버 하나를 추가함으로서 정말 간편한 오디오 라이프를 즐기게 해주는 사운드 앙코르를 살펴보았습니다.

무선 성능에서도 블루투스 4.0 + apt-X의 고급 사양을 갖추고, output에서도 Digital Optical, Digital Coax의 고급단자, 3.5파이 일반적인 단자를 갖추고 있어서 어느 오디오 시스템에든지 물릴 수 있는 다양한 단자를 갖추고 있는 것도 큰 장점이라 생각됩니다.


사운드 앙코르 블루투스 뮤직 리시버의 체험기는 여기까지 입니다. 감사합니다.





컴퓨터 (PC, 데스크탑) 조립 방법 | 60만원대 조립 피씨 추천






컴퓨터 시장에서 데스크탑이 많이 사라져가고 노트북/랩탑으로 대체되는 추세인데요. 그래도 가격대비 성능면에서 데스크탑이 우위이며 고사양이 필요한 작업인 게임이나 그래픽 작업은 아직 데스크탑이 필요합니다.


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이번 견적은 60만원대 견적으로 CPU 사양을 많이 타는 포토샵, 일러스트, 프리미어, 에펙같은 이미지, 영상 작업에도 큰 무리는 없고, 여기에 그래픽 카드만 추가한다면 왠만한 게임까지는 무난하게 돌릴 수 있는 사양이라 생각됩니다. 


조립을 하면서 각 부품도 간단하게 둘러보도록 하겠습니다.


각 부품에 대해서 간단하게 설명을 하면서 해당 부품이 어떤 면에서 사용되는지 초보자도 이해할 수 있도록 작성해보도록 노력할게요 :)



조립 부품


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먼저 조립에 사용된 부품들을 간략하게 살펴보면 다음과 같습니다.


 CPU 

 인텔 코어i5-4세대 4690 (하스웰 리프레시) 

 Mainboard

 ASRock H81M-HDS 에즈윈

 RAM

 삼성전자 DDR3 4G PC3-12800 * 2 (8GB)

 SSD

 삼성전자 840 EVO Series (128GB)

 Power Supply

 마이크로닉스 Classic II 500W +12V Single Rail 85+

 Case

 ABKO NCORE 이카루스 USB3.0 블랙


컴퓨터가 구동되는데 필요한 부품이 생각보다 많이 없어보이지만 정말 이게 전부입니다.



CPU - 인텔 코어 i5-4세대 4690 (하스웰 리프레시)


CPU는 사람으로 치면 두뇌에 해당됩니다. 더 깊숙하게 연산장치, 제어장치 이런것도 말 할 수 있지만 최대한 쉽게 설명을 하면 다른 부품들과 유기적으로 동작을 하며 컴퓨터가 동작하는데 필요한 모든 처리를 CPU에서 합니다. 여기서 컴퓨터가 동작하는 것은 윈도우 (운영체제)가 작동되는 것 부터 해서 프로그램이 실행되며, 마우스를 움직여서 클릭하는 것과 키보드 타이핑을 하면 글자가 입력되는 것 까지 일반적으로 컴퓨터를 사용하는데 모든 동작을 처리합니다.


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CPU는 4세대 하스웰 i5-4690으로 i5 라인중 가장 상위 CPU 입니다.


고성능 CPU라면, 머리가 좋은 거니까 동작하는데 무거운, 예를들어 이미지 편집이나 영상 편집 같은 작업. 아니면 고화질 영상 시청이나 게임을 하는데 좀 더 원활하게 하도록 해주겠죠.


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1150 소켓을 사용하며 기본클럭 3.5Ghz, 터보시 3.9Ghz까지 동작이 되는 쿼드코어 프로세서 입니다. i시리즈부터는 내장 그래픽이 들어가는데요, HD4600이 탑재되어 있습니다. 전력은 84W를 소비하네요.


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쿨러는 일명 초코파이 쿨러로 예전 쿨러보다 뭔가 높이가 많이 작아진 느낌입니다. 작은 방열판으로도 충분히 열을 식힐 수 있기 때문에 이런 쿨러가 기본쿨러로 들어가있는거겠죠.


RAM - 삼성전자 DDR3 4G PC3-12800 * 2 (8GB)

RAM은 책상과 비교를 해보도록 하겠습니다. 책상이 넓으면 (램 용량이 많으면) 동시에 할 수 있는 일이 많아지겠죠. 물론 정리가 안되면 지저분하고 어질러지기만 하겠지만요. RAM도 마찬가지로 용량이 크면 동시에 할 수 있는 일이 많아지고 원활해집니다. 흔히 램은 다다익선이라고 하지만 사용용도에 맞는 램 용량이 더 중요할 것 같네요.


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오버클럭이 잘 되는 G-skill같은 고성능 램도 있지만 일반적으로 사용하기에는 삼성 램도 충분합니다. 다른 제조사의 조금 더 저렴한 램도 있지만 무난하게 삼성램으로 하고, 램값이 많이 떨어져있기 때문에 8GB는 기본적으로 넣어 주는게 좋을 듯 합니다.


특히, 이미지나 영상 작업을 하기 위해서라면 8GB는 최소입니다. 정말 적어도 8GB, 16GB~32GB도 거침없이 사용할 수 있기때문에 적어도 8GB는 하는것을 추천 드립니다.


일반적인 용도로 사용하기 위한 컴퓨터라도 4GB보단 8GB정도 사용하면 넉넉합니다.




SSD - 삼성전자 840 EVO Series (128GB)

이전의 HDD를 대체하는, 속도가 무지무지하게 빠른 저장장치 입니다. 저장장치를 굳이 사람하고 비교한다면 기억할 수 있는 용량 정도겠지요.


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SSD도 무난하게 삼성 SSD로 하도록 합니다. 말도 많고 탈도 많은 840 EVO이지만 그래도 가격대비 이정도 성능을 내주는 물건도 없지요. 120GB 용량을 10만원 이하로 살수있다니요. 정말 SSD는 사용해 보지 않으면 모르고, 가격대비 가장 성능 향상을 느낄 수 있고 한번 사용해보면 다시 하드디스크로 돌아가기 힘든, 가장 만족스러운 부품 중 하나 입니다.


용량에 대해 말을 해보면 윈도우, 주로 사용하는 프로그램을 설치하고 사용하기에는 개인적으로는 128GB도 충분합니다. 그러나 게임을 설치한다던지, 데이터를 저장하기 위해서는 더 고용량의 SSD가 필요할 것 같네요. 아니면 데이터는 고용량의 HDD를 사용하는 것도 좋겠죠.



메인보드 - ASRock H81M-HDS 에즈윈

메인보드는 마더보드 (Mother Board)라고도 하는데요, 이름에서도 알 수 있듯이 엄마처럼 모든 다른 부품을 품기 때문에 마더보드라고 부르기도 합니다. (는 제 생각이에요)


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1150 소켓을 지원하는 메인보드는 많지만 어느 칩셋을 사용하느냐에 따라서 저가형이냐, 보급형 보드, 고가형 보드냐가 나뉘어집니다. 일단 1150 소켓을 사용하는 칩셋은 H81 (저가형), B85 (보급형), Q87, H87, Z87 (고급형) 칩셋으로 나뉘어 지는데 일반적으로 사용하기에는 H81 칩셋을 사용한 메인보드도 USB 3.0과 SATA3는 기본적으로 탑재되어 있기 때문에 사용하기에 충분합니다.


고급형 메인보드로 갈 수록 전원부를 더 좋은 것을 사용해서 CPU나 RAM을 오버클럭을 한다던지 그래픽카드를 2개 설치하는 Cross-fire를 한다는 등 설정 조작에 더 많은 옵션이 있으나 일반적인 컴퓨터 사용에서는 H81 칩셋을 사용한 메인보드도 충분하다 생각됩니다.


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USB 2.0 4포트, USB 3.0 2포트, HDMI, VGA, DVI 포트 다 있고 기가비트 랜에 PS/2 포트, 내장 사운드카드 까지 있으면 더 추가해야할 것이 무엇이 있을까요? 저가형이라고 하지만 사용하기에 충분합니다. 


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그래픽카드를 위한 PCI-Express 3.0 x16 1개, PCI-Express 2.0 x1 1개 있습니다. 메인보드의 크기에 따라서 달라지기도 하는 확장슬롯은 어느 카드를 더 추가하는지에 따라서 메인보드의 선택이 달라질 듯 합니다.


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RAM 슬롯과 SATA 3 2개(우측 회색 포트), SATA 2(좌측 검정색 포트)가 있습니다.

H81 칩셋을 사용한 보드에는 RAM슬롯이 2개인 경우가 많기 때문에 더 많은 램을 추가하려면 보급형 메인보드 이상을 선택하는 것이 좋을 듯 합니다.


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CPU 소켓 입니다. 예전에는 핀으로 되어있어서 휘는것을 정말 조심했어야 하는데 이제는 적어도 휘는 것에 대한 걱정은 하지 않아도 될 듯 하군요.



케이스 - ABKO NCORE 이카루스 USB3.0 블랙

케이스는 모든 부품들의 집이죠. 그러나 크기, 디자인 뿐만 아니라 성능도 고려해야 합니다. 얼마나 쿨링을 잘해주는지, 하드디스크의 진동을 얼마나 잡아주는지 등이죠.


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요즘 케이스들은 전체적으로 잘 나오는 듯 합니다. 특징이 있다면 LED가 달린 쿨링팬이 많이 있으며 120mm 쿨링팬이 적어도 2개 이상씩은 달려있는 듯 합니다. 그리고 옆판을 아크릴로 해서 LED가 빛나는 쿨링팬이 돌아가면 자연스럽게 튜닝을 한 컴퓨터처럼 보이게 해 주는 역할도 해주네요.


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보통 데스크탑이 바닥에 있는 것을 고려해서 인지 전원버튼을 포함한 USB 2.0 포트 2개, USB 3.0 포트 2개, 오디오/마이크 단자, 팬 속도 컨트롤러, SD/Micro SD카드 리더기가 케이스 상단에 위치해 있습니다.

그런데 데스크탑이 바닥에 있으면 옆면의 아크릴 판을 통한 튜닝의 효과는 잘 안보일수도 있겠네요...


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케이스 상단은 타공망으로 처리되어 쿨링에 도움을 줍니다. 그 바로 아래에는 속도조절을 할 수 있는 120mm 쿨러가 있습니다.


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파워서플라이는 최근들어 대부분의 케이스가 그렇듯이 하단에 설치하는 방식입니다. 하단에 있는게 좀 더 안정적인 것 같기는 합니다. 


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그리고 그 바로 위에는 LED가 장착된 120mm 후면 쿨링팬이 있습니다. 쿨러가 돌아가도 LED가 발광되지 않도록 할 수 있으면 좋으련만 그렇게 할 수 있는 방법은 LED 선을 잘라버리는 수 밖에 없습니다.


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ODD와 HDD, SSD를 설치할 수 있는 공간도 따로 있습니다. 하얀색 가이드에 하드디스크를 고정시켜서 꼽으면 딸깍 하고 고정되는 방식입니다.

그 외에는 케이스의 전원/리셋버튼, USB 2.0, 3.0, 오디오를 메인보드에 연결해줄 케이블들이 많이 있습니다.



Power Supply - 마이크로닉스 Classic II 500W +12V Single Rail 85+

파워서플라이는 밥줄에 비유할 수 있겠네요. 전기가 들어가야 작동이 될텐데 각 부품에 밥(전기)을 공급하는 역할을 합니다.


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파워서플라이는 가격이 천차만별 입니다. 그래도 돈을 조금 투자하는 것이 나을거라 생각합니다. 파워서플라이가 모든 부품의 밥줄이기 때문에 밥줄이 잘못되면 모든 부품이 다같이 죽을 수도 있기 때문입니다.
500W 급 정도의 80 Plus 인증 이상 제품을 고르는 것을 추천드립니다. 



조립 시작 - 부품 장착


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먼저 CPU를 Mainboard에 장착하도록 합니다. CPU를 보면 화살표가 있고, 메인보드의 CPU 소켓에도 보면 화살표 모양이 있습니다. 화살표인지 아닌지 헷갈리는 것 같은데 가만 보면 화살표일겁니다. 방향을 잘 맞추어서 CPU를 올리고 고정장치를 고정해 줍니다.

고정장치가 조금 빡빡한거 같은 느낌이 들때 쯤에 완벽하게 고정이 됩니다. 절대 무리해서 힘을 주면 안되요!


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그리고 같이 동봉되어있던 CPU 쿨러를 장착합니다. 사제 쿨러를 사용해도 되지만, 요즘 쿨러들도 조용하게 나오기 때문에 CPU 오버클럭을 하지 않을 예정이라면 사제 쿨러를 사용하지 않아도 될 듯 합니다.

옛날에는 서멀구리스를 따로 발라줬었는데 이제는 쿨러 아래에 약간 굳은 것 같은 형태로 붙어있네요. 설마 이게 서멀구리스가 아닌건 아니겠죠...


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쿨러를 장착하고 쿨러의 전원 케이블을 메인보드에 연결해 줍니다. CPU_FAN이라고 메인보드에 적혀있을거에요. 전원을 꼽을 것을 생각하고 방향을 잡아서 쿨러를 장착하는게 좋겠죠. 쿨러 고정할때도 이정도로 힘을 줘서 장착해도 되나...싶을 정도로 할 때 쯤 딱 들어가서 고정됩니다. 조립할 때 너무 과한 힘은 안되요 !


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그리고 그 옆 램슬롯에 램을 꼽아주도록 합니다. 슬롯이 두 부분으로 나뉘어져 있는데 홈을 잘 보고 꼽으면 됩니다. 꾹 누르다 보면 양쪽의 걸쇠가 자동으로 램의 홈에 맞게 들어가면서 고정이 됩니다. 역시, 너무 과한 힘을 주면 안되요 !


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먼저 하단부분에 파워서플라이를 장착하고 나사로 쪼여줍니다. 아래에 타공망이 있기 때문에 팬을 아래로 향하게 해서 열이나는 파워서플라이를 식혀주게 됩니다. 


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파워서플라이와 케이스에서 오는 케이블들은 거추장 스러우니 일단 다른 곳으로 제쳐놓고 아까 CPU와 RAM을 꼽아놓은 메인보드를 장착해 주고 나사로 쪼여줍니다.

메인보드와 같이 들어있는 백패널을 먼저 장착해놓고 후면 단자에 맞게 꼽아줘야 합니다.


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그리고 케이스에서부터 오는 USB 2.0, USB 3.0, 오디오, 전원/리셋 버튼 케이블을 메인보드에 연결해 줍니다. USB, 오디오 케이블은 연결하기 쉽지만, 전원/리셋 버튼은 설명서를 보고 연결하는 것이 편할 듯 합니다.

전원케이블을 잘 연결해야지 컴퓨터를 키는데 문제가 없고, 이 케이블 초기불량으로 인해서 처음 조립했는데 컴퓨터가 안켜지는 문제도 있을 수 있으니 연결할 때 잘 연결해야 합니다.


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그리고 SSD와 하드디스크를 장착하고 케이블을 연결해 줍니다. 저 하얀색 가이드에다가 SSD나 HDD를 나사로 장착하고 위치에 꼽아주면 되는 아주 간단하게 편하게 장착할 수 있었습니다. 그리고 전원선과 SATA3를 연결해 줍니다.


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선정리를 위해서 파워 케이블을 포함하여 모든 케이블은 본체 메인보드 뒤쪽으로 넣었습니다.

예전보다 케이스에 케이블을 뒤로 뺄 수 있는 홀이 많아지고 케이스 옆판에도 여유가 생기게 설계되면서 케이블을 케이스 옆쪽으로 빼서 케이스 내부를 깔끔하게 정리할 수 있습니다. 더구나 요즘은 옆판이 아크릴로 되어있어서 내부가 보이기 때문에 선정리가 중요합니다.

선정리는 깔끔해 보일 뿐만 아니라 케이스 내부의 공기 흐름도 원활하게 하기 때문에 열이 발생하는 부품들을 좀 더 쉽게 쿨링을 할 수 있도록 해줍니다. 



이렇게 컴퓨터 조립이 끝났습니다. 사실 별거 없어보이죠. 어렵게만 생각되던 컴퓨터 조립은 사실 별게 아닙니다. 정말 필요한 몇가지 부품만 잘 꼽아주면 바로 동작하는게 컴퓨터죠. 단 각 부품간의 조합을 어떻게 하느냐가 중요하겠죠.


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이렇게 컴퓨터를 키면 Delete 키를 눌러주며 메인보드 CMOS 설정 환경으로 들어가서 이것저것 설정해 주도록 합니다. 

요즘 CMOS 설정화면이 엄청 화려해 졌네요... GUI에다가 마우스까지 되는 것을 보고 깜짝 놀랐습니다. 그러나 아직 익숙한 것은 여전히 파란 화면 이네요.


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나름 선정리를 해보았는데, 잘 되보이나요? 옆판이 아크릴이라 속이 다 보여서 선정리에 더욱 신경을 써야 겠더라구요. 원래는 그냥 HDD 넣는 공간에 쑤셔넣어 놓는데 말이죠.


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케이스에 달려있는 펜을 작동시키면 이렇게 파랑색 LED가 발광을 하게 됩니다. 케이스 옆의 아크릴판을 통해서 컴퓨터의 내부가 다 보이기 때문에 튜닝을 한 것 같은 효과처럼 나타나네요. 



이렇게 조립하는데 사용한 부품과 조립하는 과정을 간단하게 살펴보았습니다.

부품끼리의 조화를 이루도록 견적을 짜는게 조립하는데에 있어서 가장 중요한 포인트라는 생각이 듭니다.

막상 직접 해보면 크게 어려움은 없으니 도전 해볼만 합니다 !




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  1. Favicon of http://wolfibox.pe.kr Wol-Fi 2015.02.14 10:36 신고

    삼성 840 EVO는 펌웨어 배포 후에도 문제가 재발해서 현 시점에서는 추천하면 꽤 위험한 물건입니다. 저게 해결이 안 된 상태에서 후속작을 내뱉은 것도 있는지라...

    • Favicon of https://ccami.net 까미c 2015.02.14 11:50 신고

      가격대비 성능으로 치면 그래도 이녀석 만한게 없지 않을까요...
      그런데 해당 이슈가 그렇게 체감될정도로 심각한가요!!??

    • Favicon of http://wolfibox.pe.kr Wol-Fi 2015.02.14 14:10 신고

      오래된 파일에 접근 시 발생하는 속도 저하 문제이긴 하나 삼성 쪽에서 이걸 모른체하다 해외에서까지 문제가 퍼지고 나서야 문제 해결용 펌웨어랍시고 뭔가를 뱉어냈다고는 하나, 그것마저도 올해 초에 속도 저하 문제가 다시 발생하면서 결과적으로 미해결로 남게 되었다더군요.
      덕분에 거의 대부분의 PC관련 커뮤니티에선 플렉스터의 M6 계열(파티션 인식 문제)과 쌍벽을 이루는 슈퍼 쓰레기 1순위로 낙인찍힌 상태입니다. 십중팔구는 다른 걸로 바꾸거나 반품하라고 할 정도...

    • Favicon of https://ccami.net 까미c 2015.02.14 14:19 신고

      서피스프로3에 들어간 것과 같은 그것인걸로 알고있습니다만, 일단 뭐... 서피스프로3 사용하는데 아직까지 문제는 없었네요. HDTune 돌리면 막 뛰긴 하더군요...

      위 조립은 제가 사용할게 아니라 지인분 해드린거라 그래서 삼성으로 골랐는데... 괜히 모르는 곳 하는거 보다 삼성 찍힌거 해드리는걸 좋아하시잖아요...

  2. Favicon of https://nellycw.tistory.com NELLYCW 2015.02.18 23:53 신고

    케이스가 멋지네요.




Beezap BZ1-Pro USB 3.0 PCI 확장 카드 - 전송속도 측정



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지난번에 진행한 Beezap BZ1-Pro USB 3.0 PCI 확장 카드 - 개봉 및 설치 리뷰에 이어 오늘은 USB 3.0을 이용한 전송속도 측정 리뷰 입니다.


관련글 : 

2014/04/28 - [전자기기 리뷰] - Beezap BZ1-Pro USB 3.0 PCI 확장 카드 - 개봉 및 설치







전송속도 측정


제가 가지고 있는 USB 3.0 장치가 외장하드와 USB 메모리가 하나씩 있으므로 그걸로 전송속도를 측정해 보았습니다.



1) USB 3.0 메모리 - 버바팀 Tiny OTG 메모리

2014/04/06 - [전자기기 리뷰] - [액세서리] 버바팀(Verbatim) OTG USB 3.0 지원


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오늘의 측정 장치인 USB 3.0 메모리인 버바팀 Tiny OTG 메모리 USB 3.0입니다. 먼저 CrystalDiskMark로 측정을 해 보도록 하겠습니다.



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메모리 포맷은 NTFS로 포맷을 해놓았구요, 측정을 해보니 읽기 109.8MB/s | 쓰기 30.30MB/s가 측정되었네요.


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파일 전송도 해보았습니다.

HDD에서 메모리로 981MB의 영상을 복사했는데요, 중간에 측정하였을 때는 119MB/s라고는 나오지만... 마지막부분에 가서 속도가 뚝 떨어지면서 70MB/s 정도에서 잠시 머무르다가 전송이 완료되었습니다. 파일을 미리 캐싱을 해놓았기 때문에 처음에 쓰기속도가 엄청난 속도로 나온 것으로 예상됩니다.


사실, 저 속도를 믿을수는 없구요, 실제로 느껴지기에도 정말 복사가 빠르게 이루어졌습니다. 약 9초정도 걸린 것 같네요.



2) USB 3.0 외장하드 - BUFFALO HD-PNTU3 (1TB)

사용한지 1년이 넘은 외장하드네요. USB 메모리를 측정한 것과 동일한 방식으로 전송속도를 측정해 보겠습니다.



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CrystalDiskMark로 측정한 속도입니다. 읽기속도 73.43MB/s | 쓰기속도 56.06MB/s 로 측정되었습니다. 예상한대로 USB 메모리보다는 쓰기속도가 빠르게 측정되었네요. 그러나 저는 이제 이렇게 측정되는 속도를 믿지 못하겠습니다.

실제로 파일을 전송해 보면 속도가 다르거든요...


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마찬가지로 파일전송을 해보았습니다. 같은 파일로 진행을 했고요.

USB 메모리로 측정할 때 보니 처음에 파일을 쭉 읽어들인 다음에 전송을 하는지 마지막에 잠시 멈춘 후에 전송이 종료되는 현상을 보았기 때문에 이번에는 거의 마지막 무렵에서 속도가 얼마나 나오는지를 알아보기 위해 끝나기 바로 전, 최종 전송속도를 캡쳐해 보았습니다.


먼저 데스크탑에서 외장하드로의 전송입니다. 최종 99.3MB/s 가 측정되면서 전송이 완료되었습니다. 실제로 느껴지는 속도로는 USB 메모리에 전송하는것 보다 빠르게 느껴졌네요. 5초 안팍으로 걸린 듯 합니다. 이 역시 파일이 캐싱이 되어 있어서 빠르게 전송된 것 같네요.


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이번에는 같은 파일을 외장하드에서 컴퓨터로 옮기는 작업도 해보았습니다.

읽기속도가 더 빠르다보니 역시 파일복사가 순식간에 이루어졌네요. 약 1기가의 파일을 옮기는데 본체 내부에 들어있는 하드에서 복사하는 것과 거의 차이가 없는 속도를 보여주었습니다.



결론

점점 파일이 고용량화 되가고 있는 시대에 고용량의 외장하드가 필요해지고, SSD가 대중화 되가면서 더욱 대용량의 외장하드가 필요하다고 생각됩니다.

예전의 USB 2.0을 사용한다면 저용량의 파일은 괜찮지만 고용량의 파일을 전송한다면 답답함을 느낄 수 있으니 필히 USB 3.0이 달린 외장하드를 사용하는 것이 좋을 것 같으며, 데스크탑에 USB 3.0이 달려있지 않다면 약 15,000원 정도를 투자하여 Beezap BZ1-Pro USB 3.0 PCI 확장카드 같은 확장카드를 이용하여 USB 3.0을 사용하는 것이 정신건강에도 좋을 거라 생각됩니다.





본 제품은 에누리닷컴 체험단 지원으로 포스팅이 이루어졌습니다.

감사합니다.

Beezap BZ1-Pro USB 3.0 PCI 확장 카드 - 개봉 및 설치




이번 리뷰는 USB 3.0 PCI 확장 카드입니다.

많이들 그렇죠. 외장하드나 USB 메모리는 USB 3.0 규격을 사용하고 있는데 컴퓨터가 USB 3.0이 지원이 안되는 경우. USB 3.0 때문에 메인보드를 교체하기도 좀 그런...

이럴 때 사용하는 것이 USB 3.0 확장 카드 입니다.


먼저, 데스크탑의 메인보드에는 PCI 슬롯이 있어요. 



보통 PCIe x 16 슬롯에는 그래픽카드를 사용하고, PCI 슬롯은 사운드카드, TV 수신카드 같은 약간 구식의 카드들, 그리고 PCIe x 1 슬롯에는 랜카드라던지 이번에 리뷰하는 USB 3.0 확장 카드 같은 작은 크기의 카드들이 사용되요.



1. 외관 




간단한 포장으로 되어 있어요. 개인적으로는 이런 포장이 좋아요. 쓸데없이 화려하고 비싼 재료를 사용해서 하는 박스보단 재생지를 사용한 것 같은 포장박스.


모델명 : BZ1-Pro USB 3.0 PCI

제조원 : 플로피 (FLOPPY)

오랫만에 듣는 이름이네요. 3.5인치 플로피 디스크가 생각났어요. 



구성품 입니다.

우측부터, USB 3.0 PCI 확장카드, SATA 전원 변환 케이블, 설명서, 나사, 설치 드라이버 CD, LP케이스를 위한 브라켓까지. 알차게 구성되어 있네요.



USB 3.0 칩셋은 최신의 NEC Renesas uPD720201 칩셋을 탑재했다고 합니다.



위에서도 말했던 것 처럼 PCIe x1 슬롯을 사용해요.

그리고 USB 3.0 의 전원을 담당하기 위해서 SATA 전원 케이블을 사용하네요.

구형 파워서플라이의 경우에는 SATA 전원 케이블이 부족할 수 있기 때문에 전원 변환 케이블도 함께 제공하는 점 좋아요.




USB 3.0 포트 입니다.

2개밖에 없어서 부족하다고 느낄수도 있지만, 19핀 헤더를 제공하여 케이스의 전면 패널이나 추가 카드를 설치해서 USB 3.0 포트를 확장할 수 있어요.



LP 케이스 (작은 케이스)를 위한 미니 PCI 브라켓도 기본 제공하네요.

배려가 돋보이는 제품이에요.



위에서 잠시 언급했던 SATA 전원 케이블과 19핀 헤더에요.

구형 파워서플라이에서는 SATA 전원 케이블이 부족할 수도 있으니 변환젠더를 제공하였고, USB 3.0 포트가 부족할 수도 있으니까 확장을 할 수 있도록 19핀 헤더도 제공되어요.



2. 설치 


PCI 카드니까 데스크탑 본체를 뜯어야겠죠.

뭐 설치하는데는 5분도 안걸릴 거에요. 그.러.나.


이 ECS 메인보드는 뭐 이런식으로 만들어 놓았는지 모르겠어요.

슬롯의 배열이 엉망진창이에요.


문제 1.


보이는 것이 PCIe x1 슬롯 입니다. 그래픽카드를 뽑아야 보여요...

아래는 PCI 슬롯으로 사운드카드와 TV수신카드가 설치되어 있어요.



PCIe x 1슬롯 옆에 있는 PCIe x 16 슬롯에는 그래픽카드가 꼽히는데, 보통 그래픽카드들은 쿨러가 크게 달리기 때문에 슬롯을 두개 차지해요. 그러면... PCIe x 1 슬롯이 보이지가 않네요.



그리고 보인다 하더라도 이미 그래픽카드가 슬롯을 2개 차지하고 있어서 아예 장착 불가. 무슨 슬롯 배치를 이런 식으로 해놓았는지 모르겠어요. 


문제 2. 


지금 데스크탑에는 SSD 1개, HDD 3개가 꼽혀있어요. 

파워서플라이에서 제공하는 사타 전원 케이블은 물론 4개 이상이지만, 케이블의 길이 문제로 4개가 최선인거 같아요. 선정리를 아무리 해도 4개 이상 꼽아지지가 않더라구요.







집에 컴퓨터 한대만 있는거 아니잖아요? (눈물을 머금고) 다른 컴퓨터에 설치하기로 해요. 아쉽네요... 메인보드를 이따위로 만들어 놓다니... 이 멍청한 ECS 야.



메인보드 설계가 참 잘되어 있어요.

그럼요. 이렇게 슬롯이 배치가 되어 있어야 PCIe x 1 슬롯을 사용할 수 있죠.

고마워요 ASUS.




설치하는데 5분도 걸리지 않아요.

이런 쉬운 작업을 메인보드 따위가 방해하다니요.

SATA 전원 케이블까지 연결해주고 케이스를 닫으면 끝 !



그래픽카드 위에 위치한 USB 3.0 포트에요.

파랑색 포트가 자기가 USB 3.0 이란 것을 말해주고 있네요.



생각하지 못한 조명 효과까지.

Beezap BZ1-Pro USB 3.0 PCI 확장 카드에 LED가 붙어있나봐요. 전원을 키니 저렇게 빨갛게 빛을 내고 있네요.




성능편은 다음 포스팅에 이어집니다.


관련글 : 

2014/05/03 - [전자기기 리뷰] - Beezap BZ1-Pro USB 3.0 PCI 확장 카드 - 전송속도 측정



본 제품은 에누리닷컴 체험단 지원으로 포스팅이 이루어졌습니다.

감사합니다.

[Windows 8.1 Update 1] 윈도우 8.1 업데이트 1 적용 후 달라지는 점 중 하나.





여기 저기 뉴스나 블로그에서 많이 접한 것이 시작메뉴 (메트로 UI)에 전원버튼이 생겨서 바로 시스템 종료를 할 수 있다는 점 입니다.



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이번 윈도우 8.1 업데이트 1에서는 위와 같이 전원 버튼이 생겨서 저기서 바로 시스템 종료를 할 수 있는 업데이트가 있습니다.


이 버튼은 키보드, 마우스 사용자가 사용하기 편하게 만들어진 기능으로, 터치가 되는 디바이스 즉, 윈도우 태블릿에 윈도우 8.1 업데이트 1을 적용하였을 때는 종료 버튼이 나타나지 않습니다.


너무 아쉬워 하지 않으셔도 됩니다. 터치가 되면 그냥 평소에 종료하듯이 우측화면에서 스와이프 해서 참바에서 종료 할 수 있으니까요 ^.^



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관련글 :

2014/04/09 - [노트북 / 태블릿 PC] - 윈도우 8.1 업데이트 1 (Windows 8.1 Update 1) | 다운로드 링크

2014/04/03 - [데스크탑] - 윈도우 8.1 업데이트 1 (Windows 8.1 Update 1) :: 4월 8일부터 업데이트 가능

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