컴퓨터 (PC, 데스크탑) 조립 방법 | 60만원대 조립 피씨 추천






컴퓨터 시장에서 데스크탑이 많이 사라져가고 노트북/랩탑으로 대체되는 추세인데요. 그래도 가격대비 성능면에서 데스크탑이 우위이며 고사양이 필요한 작업인 게임이나 그래픽 작업은 아직 데스크탑이 필요합니다.


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이번 견적은 60만원대 견적으로 CPU 사양을 많이 타는 포토샵, 일러스트, 프리미어, 에펙같은 이미지, 영상 작업에도 큰 무리는 없고, 여기에 그래픽 카드만 추가한다면 왠만한 게임까지는 무난하게 돌릴 수 있는 사양이라 생각됩니다. 


조립을 하면서 각 부품도 간단하게 둘러보도록 하겠습니다.


각 부품에 대해서 간단하게 설명을 하면서 해당 부품이 어떤 면에서 사용되는지 초보자도 이해할 수 있도록 작성해보도록 노력할게요 :)



조립 부품


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먼저 조립에 사용된 부품들을 간략하게 살펴보면 다음과 같습니다.


 CPU 

 인텔 코어i5-4세대 4690 (하스웰 리프레시) 

 Mainboard

 ASRock H81M-HDS 에즈윈

 RAM

 삼성전자 DDR3 4G PC3-12800 * 2 (8GB)

 SSD

 삼성전자 840 EVO Series (128GB)

 Power Supply

 마이크로닉스 Classic II 500W +12V Single Rail 85+

 Case

 ABKO NCORE 이카루스 USB3.0 블랙


컴퓨터가 구동되는데 필요한 부품이 생각보다 많이 없어보이지만 정말 이게 전부입니다.



CPU - 인텔 코어 i5-4세대 4690 (하스웰 리프레시)


CPU는 사람으로 치면 두뇌에 해당됩니다. 더 깊숙하게 연산장치, 제어장치 이런것도 말 할 수 있지만 최대한 쉽게 설명을 하면 다른 부품들과 유기적으로 동작을 하며 컴퓨터가 동작하는데 필요한 모든 처리를 CPU에서 합니다. 여기서 컴퓨터가 동작하는 것은 윈도우 (운영체제)가 작동되는 것 부터 해서 프로그램이 실행되며, 마우스를 움직여서 클릭하는 것과 키보드 타이핑을 하면 글자가 입력되는 것 까지 일반적으로 컴퓨터를 사용하는데 모든 동작을 처리합니다.


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CPU는 4세대 하스웰 i5-4690으로 i5 라인중 가장 상위 CPU 입니다.


고성능 CPU라면, 머리가 좋은 거니까 동작하는데 무거운, 예를들어 이미지 편집이나 영상 편집 같은 작업. 아니면 고화질 영상 시청이나 게임을 하는데 좀 더 원활하게 하도록 해주겠죠.


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1150 소켓을 사용하며 기본클럭 3.5Ghz, 터보시 3.9Ghz까지 동작이 되는 쿼드코어 프로세서 입니다. i시리즈부터는 내장 그래픽이 들어가는데요, HD4600이 탑재되어 있습니다. 전력은 84W를 소비하네요.


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쿨러는 일명 초코파이 쿨러로 예전 쿨러보다 뭔가 높이가 많이 작아진 느낌입니다. 작은 방열판으로도 충분히 열을 식힐 수 있기 때문에 이런 쿨러가 기본쿨러로 들어가있는거겠죠.


RAM - 삼성전자 DDR3 4G PC3-12800 * 2 (8GB)

RAM은 책상과 비교를 해보도록 하겠습니다. 책상이 넓으면 (램 용량이 많으면) 동시에 할 수 있는 일이 많아지겠죠. 물론 정리가 안되면 지저분하고 어질러지기만 하겠지만요. RAM도 마찬가지로 용량이 크면 동시에 할 수 있는 일이 많아지고 원활해집니다. 흔히 램은 다다익선이라고 하지만 사용용도에 맞는 램 용량이 더 중요할 것 같네요.


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오버클럭이 잘 되는 G-skill같은 고성능 램도 있지만 일반적으로 사용하기에는 삼성 램도 충분합니다. 다른 제조사의 조금 더 저렴한 램도 있지만 무난하게 삼성램으로 하고, 램값이 많이 떨어져있기 때문에 8GB는 기본적으로 넣어 주는게 좋을 듯 합니다.


특히, 이미지나 영상 작업을 하기 위해서라면 8GB는 최소입니다. 정말 적어도 8GB, 16GB~32GB도 거침없이 사용할 수 있기때문에 적어도 8GB는 하는것을 추천 드립니다.


일반적인 용도로 사용하기 위한 컴퓨터라도 4GB보단 8GB정도 사용하면 넉넉합니다.




SSD - 삼성전자 840 EVO Series (128GB)

이전의 HDD를 대체하는, 속도가 무지무지하게 빠른 저장장치 입니다. 저장장치를 굳이 사람하고 비교한다면 기억할 수 있는 용량 정도겠지요.


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SSD도 무난하게 삼성 SSD로 하도록 합니다. 말도 많고 탈도 많은 840 EVO이지만 그래도 가격대비 이정도 성능을 내주는 물건도 없지요. 120GB 용량을 10만원 이하로 살수있다니요. 정말 SSD는 사용해 보지 않으면 모르고, 가격대비 가장 성능 향상을 느낄 수 있고 한번 사용해보면 다시 하드디스크로 돌아가기 힘든, 가장 만족스러운 부품 중 하나 입니다.


용량에 대해 말을 해보면 윈도우, 주로 사용하는 프로그램을 설치하고 사용하기에는 개인적으로는 128GB도 충분합니다. 그러나 게임을 설치한다던지, 데이터를 저장하기 위해서는 더 고용량의 SSD가 필요할 것 같네요. 아니면 데이터는 고용량의 HDD를 사용하는 것도 좋겠죠.



메인보드 - ASRock H81M-HDS 에즈윈

메인보드는 마더보드 (Mother Board)라고도 하는데요, 이름에서도 알 수 있듯이 엄마처럼 모든 다른 부품을 품기 때문에 마더보드라고 부르기도 합니다. (는 제 생각이에요)


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1150 소켓을 지원하는 메인보드는 많지만 어느 칩셋을 사용하느냐에 따라서 저가형이냐, 보급형 보드, 고가형 보드냐가 나뉘어집니다. 일단 1150 소켓을 사용하는 칩셋은 H81 (저가형), B85 (보급형), Q87, H87, Z87 (고급형) 칩셋으로 나뉘어 지는데 일반적으로 사용하기에는 H81 칩셋을 사용한 메인보드도 USB 3.0과 SATA3는 기본적으로 탑재되어 있기 때문에 사용하기에 충분합니다.


고급형 메인보드로 갈 수록 전원부를 더 좋은 것을 사용해서 CPU나 RAM을 오버클럭을 한다던지 그래픽카드를 2개 설치하는 Cross-fire를 한다는 등 설정 조작에 더 많은 옵션이 있으나 일반적인 컴퓨터 사용에서는 H81 칩셋을 사용한 메인보드도 충분하다 생각됩니다.


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USB 2.0 4포트, USB 3.0 2포트, HDMI, VGA, DVI 포트 다 있고 기가비트 랜에 PS/2 포트, 내장 사운드카드 까지 있으면 더 추가해야할 것이 무엇이 있을까요? 저가형이라고 하지만 사용하기에 충분합니다. 


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그래픽카드를 위한 PCI-Express 3.0 x16 1개, PCI-Express 2.0 x1 1개 있습니다. 메인보드의 크기에 따라서 달라지기도 하는 확장슬롯은 어느 카드를 더 추가하는지에 따라서 메인보드의 선택이 달라질 듯 합니다.


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RAM 슬롯과 SATA 3 2개(우측 회색 포트), SATA 2(좌측 검정색 포트)가 있습니다.

H81 칩셋을 사용한 보드에는 RAM슬롯이 2개인 경우가 많기 때문에 더 많은 램을 추가하려면 보급형 메인보드 이상을 선택하는 것이 좋을 듯 합니다.


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CPU 소켓 입니다. 예전에는 핀으로 되어있어서 휘는것을 정말 조심했어야 하는데 이제는 적어도 휘는 것에 대한 걱정은 하지 않아도 될 듯 하군요.



케이스 - ABKO NCORE 이카루스 USB3.0 블랙

케이스는 모든 부품들의 집이죠. 그러나 크기, 디자인 뿐만 아니라 성능도 고려해야 합니다. 얼마나 쿨링을 잘해주는지, 하드디스크의 진동을 얼마나 잡아주는지 등이죠.


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요즘 케이스들은 전체적으로 잘 나오는 듯 합니다. 특징이 있다면 LED가 달린 쿨링팬이 많이 있으며 120mm 쿨링팬이 적어도 2개 이상씩은 달려있는 듯 합니다. 그리고 옆판을 아크릴로 해서 LED가 빛나는 쿨링팬이 돌아가면 자연스럽게 튜닝을 한 컴퓨터처럼 보이게 해 주는 역할도 해주네요.


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보통 데스크탑이 바닥에 있는 것을 고려해서 인지 전원버튼을 포함한 USB 2.0 포트 2개, USB 3.0 포트 2개, 오디오/마이크 단자, 팬 속도 컨트롤러, SD/Micro SD카드 리더기가 케이스 상단에 위치해 있습니다.

그런데 데스크탑이 바닥에 있으면 옆면의 아크릴 판을 통한 튜닝의 효과는 잘 안보일수도 있겠네요...


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케이스 상단은 타공망으로 처리되어 쿨링에 도움을 줍니다. 그 바로 아래에는 속도조절을 할 수 있는 120mm 쿨러가 있습니다.


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파워서플라이는 최근들어 대부분의 케이스가 그렇듯이 하단에 설치하는 방식입니다. 하단에 있는게 좀 더 안정적인 것 같기는 합니다. 


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그리고 그 바로 위에는 LED가 장착된 120mm 후면 쿨링팬이 있습니다. 쿨러가 돌아가도 LED가 발광되지 않도록 할 수 있으면 좋으련만 그렇게 할 수 있는 방법은 LED 선을 잘라버리는 수 밖에 없습니다.


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ODD와 HDD, SSD를 설치할 수 있는 공간도 따로 있습니다. 하얀색 가이드에 하드디스크를 고정시켜서 꼽으면 딸깍 하고 고정되는 방식입니다.

그 외에는 케이스의 전원/리셋버튼, USB 2.0, 3.0, 오디오를 메인보드에 연결해줄 케이블들이 많이 있습니다.



Power Supply - 마이크로닉스 Classic II 500W +12V Single Rail 85+

파워서플라이는 밥줄에 비유할 수 있겠네요. 전기가 들어가야 작동이 될텐데 각 부품에 밥(전기)을 공급하는 역할을 합니다.


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파워서플라이는 가격이 천차만별 입니다. 그래도 돈을 조금 투자하는 것이 나을거라 생각합니다. 파워서플라이가 모든 부품의 밥줄이기 때문에 밥줄이 잘못되면 모든 부품이 다같이 죽을 수도 있기 때문입니다.
500W 급 정도의 80 Plus 인증 이상 제품을 고르는 것을 추천드립니다. 



조립 시작 - 부품 장착


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먼저 CPU를 Mainboard에 장착하도록 합니다. CPU를 보면 화살표가 있고, 메인보드의 CPU 소켓에도 보면 화살표 모양이 있습니다. 화살표인지 아닌지 헷갈리는 것 같은데 가만 보면 화살표일겁니다. 방향을 잘 맞추어서 CPU를 올리고 고정장치를 고정해 줍니다.

고정장치가 조금 빡빡한거 같은 느낌이 들때 쯤에 완벽하게 고정이 됩니다. 절대 무리해서 힘을 주면 안되요!


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그리고 같이 동봉되어있던 CPU 쿨러를 장착합니다. 사제 쿨러를 사용해도 되지만, 요즘 쿨러들도 조용하게 나오기 때문에 CPU 오버클럭을 하지 않을 예정이라면 사제 쿨러를 사용하지 않아도 될 듯 합니다.

옛날에는 서멀구리스를 따로 발라줬었는데 이제는 쿨러 아래에 약간 굳은 것 같은 형태로 붙어있네요. 설마 이게 서멀구리스가 아닌건 아니겠죠...


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쿨러를 장착하고 쿨러의 전원 케이블을 메인보드에 연결해 줍니다. CPU_FAN이라고 메인보드에 적혀있을거에요. 전원을 꼽을 것을 생각하고 방향을 잡아서 쿨러를 장착하는게 좋겠죠. 쿨러 고정할때도 이정도로 힘을 줘서 장착해도 되나...싶을 정도로 할 때 쯤 딱 들어가서 고정됩니다. 조립할 때 너무 과한 힘은 안되요 !


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그리고 그 옆 램슬롯에 램을 꼽아주도록 합니다. 슬롯이 두 부분으로 나뉘어져 있는데 홈을 잘 보고 꼽으면 됩니다. 꾹 누르다 보면 양쪽의 걸쇠가 자동으로 램의 홈에 맞게 들어가면서 고정이 됩니다. 역시, 너무 과한 힘을 주면 안되요 !


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먼저 하단부분에 파워서플라이를 장착하고 나사로 쪼여줍니다. 아래에 타공망이 있기 때문에 팬을 아래로 향하게 해서 열이나는 파워서플라이를 식혀주게 됩니다. 


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파워서플라이와 케이스에서 오는 케이블들은 거추장 스러우니 일단 다른 곳으로 제쳐놓고 아까 CPU와 RAM을 꼽아놓은 메인보드를 장착해 주고 나사로 쪼여줍니다.

메인보드와 같이 들어있는 백패널을 먼저 장착해놓고 후면 단자에 맞게 꼽아줘야 합니다.


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그리고 케이스에서부터 오는 USB 2.0, USB 3.0, 오디오, 전원/리셋 버튼 케이블을 메인보드에 연결해 줍니다. USB, 오디오 케이블은 연결하기 쉽지만, 전원/리셋 버튼은 설명서를 보고 연결하는 것이 편할 듯 합니다.

전원케이블을 잘 연결해야지 컴퓨터를 키는데 문제가 없고, 이 케이블 초기불량으로 인해서 처음 조립했는데 컴퓨터가 안켜지는 문제도 있을 수 있으니 연결할 때 잘 연결해야 합니다.


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그리고 SSD와 하드디스크를 장착하고 케이블을 연결해 줍니다. 저 하얀색 가이드에다가 SSD나 HDD를 나사로 장착하고 위치에 꼽아주면 되는 아주 간단하게 편하게 장착할 수 있었습니다. 그리고 전원선과 SATA3를 연결해 줍니다.


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선정리를 위해서 파워 케이블을 포함하여 모든 케이블은 본체 메인보드 뒤쪽으로 넣었습니다.

예전보다 케이스에 케이블을 뒤로 뺄 수 있는 홀이 많아지고 케이스 옆판에도 여유가 생기게 설계되면서 케이블을 케이스 옆쪽으로 빼서 케이스 내부를 깔끔하게 정리할 수 있습니다. 더구나 요즘은 옆판이 아크릴로 되어있어서 내부가 보이기 때문에 선정리가 중요합니다.

선정리는 깔끔해 보일 뿐만 아니라 케이스 내부의 공기 흐름도 원활하게 하기 때문에 열이 발생하는 부품들을 좀 더 쉽게 쿨링을 할 수 있도록 해줍니다. 



이렇게 컴퓨터 조립이 끝났습니다. 사실 별거 없어보이죠. 어렵게만 생각되던 컴퓨터 조립은 사실 별게 아닙니다. 정말 필요한 몇가지 부품만 잘 꼽아주면 바로 동작하는게 컴퓨터죠. 단 각 부품간의 조합을 어떻게 하느냐가 중요하겠죠.


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이렇게 컴퓨터를 키면 Delete 키를 눌러주며 메인보드 CMOS 설정 환경으로 들어가서 이것저것 설정해 주도록 합니다. 

요즘 CMOS 설정화면이 엄청 화려해 졌네요... GUI에다가 마우스까지 되는 것을 보고 깜짝 놀랐습니다. 그러나 아직 익숙한 것은 여전히 파란 화면 이네요.


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나름 선정리를 해보았는데, 잘 되보이나요? 옆판이 아크릴이라 속이 다 보여서 선정리에 더욱 신경을 써야 겠더라구요. 원래는 그냥 HDD 넣는 공간에 쑤셔넣어 놓는데 말이죠.


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케이스에 달려있는 펜을 작동시키면 이렇게 파랑색 LED가 발광을 하게 됩니다. 케이스 옆의 아크릴판을 통해서 컴퓨터의 내부가 다 보이기 때문에 튜닝을 한 것 같은 효과처럼 나타나네요. 



이렇게 조립하는데 사용한 부품과 조립하는 과정을 간단하게 살펴보았습니다.

부품끼리의 조화를 이루도록 견적을 짜는게 조립하는데에 있어서 가장 중요한 포인트라는 생각이 듭니다.

막상 직접 해보면 크게 어려움은 없으니 도전 해볼만 합니다 !




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  1. Favicon of http://wolfibox.pe.kr BlogIcon Wol-Fi 2015.02.14 10:36

    삼성 840 EVO는 펌웨어 배포 후에도 문제가 재발해서 현 시점에서는 추천하면 꽤 위험한 물건입니다. 저게 해결이 안 된 상태에서 후속작을 내뱉은 것도 있는지라...

    • Favicon of https://ccami.net BlogIcon 까미c 2015.02.14 11:50 신고

      가격대비 성능으로 치면 그래도 이녀석 만한게 없지 않을까요...
      그런데 해당 이슈가 그렇게 체감될정도로 심각한가요!!??

    • Favicon of http://wolfibox.pe.kr BlogIcon Wol-Fi 2015.02.14 14:10

      오래된 파일에 접근 시 발생하는 속도 저하 문제이긴 하나 삼성 쪽에서 이걸 모른체하다 해외에서까지 문제가 퍼지고 나서야 문제 해결용 펌웨어랍시고 뭔가를 뱉어냈다고는 하나, 그것마저도 올해 초에 속도 저하 문제가 다시 발생하면서 결과적으로 미해결로 남게 되었다더군요.
      덕분에 거의 대부분의 PC관련 커뮤니티에선 플렉스터의 M6 계열(파티션 인식 문제)과 쌍벽을 이루는 슈퍼 쓰레기 1순위로 낙인찍힌 상태입니다. 십중팔구는 다른 걸로 바꾸거나 반품하라고 할 정도...

    • Favicon of https://ccami.net BlogIcon 까미c 2015.02.14 14:19 신고

      서피스프로3에 들어간 것과 같은 그것인걸로 알고있습니다만, 일단 뭐... 서피스프로3 사용하는데 아직까지 문제는 없었네요. HDTune 돌리면 막 뛰긴 하더군요...

      위 조립은 제가 사용할게 아니라 지인분 해드린거라 그래서 삼성으로 골랐는데... 괜히 모르는 곳 하는거 보다 삼성 찍힌거 해드리는걸 좋아하시잖아요...

  2. Favicon of https://nellycw.tistory.com BlogIcon NELLYCW 2015.02.18 23:53 신고

    케이스가 멋지네요.

2014년 2월 데스크탑 사양 기록


먼저,

2013년 2월에 데스크탑 사양 기록 : http://ccami.tistory.com/28



[[2014년 2월 데스크탑 부품]]

 CPU

 인텔 코어i5-3세대 3470 (아이비브릿지)

 MAIN BOARD

 ECS H61H2-M6 (B3)

 RAM

 삼성전자 DDR3 4G PC3-12800 (정품) * 2

 VGA

 HIS 라데온 HD 3850 IceQⅢ Turbo 512MB

 SSD

 Sandisk x110 Series SSD 인택앤컴퍼니 (128GB)

 HDD

 Seagate 250GB Barracuda 7200.10 ST3250820AS

 WD 500GB BLUE WD5000AAKX

 WD 640GB Caviar Blue WD6400AAKS 

 POWER SUPPLY

 마이크로닉스 Classic II 500W +12V Single Rail 85+

 CASE

 GMC 팡 블랙

 MONITOR

 LG전자 플래트론LED W2486L-PF

 삼성전자 CX931BW

 SOUND CARD

 Creative 사운드 블라스터 X-Fi XTREME AUDIO

 SPEAKER

 오디오엔진 Audioengine A2

 TV CARD

 스카이디지탈 SKYTV HD BLUE

 ROUTER

 EFM ipTIME N6004 유무선공유기





[[부품별 상세]]



CPU : 인텔 코어i5-3세대 3470 (아이비브릿지)

인텔(소켓1155) / 64(32)비트 / 쿼드 코어 / 쓰레드 4개 / 3.2GHz / 256KB x4 / 인텔 HD 2500 / 650MHz



2013년 2월 구매




MAINBOARD : ECS H61H2-M6 (B3)

인텔(소켓1155) / (인텔) H61 / Micro-ATX / DDR3 / PCI-Express 16x / 6ch / D-SUB / DVI / 최대메모리 16GB / SATA 4개 / 패러럴포트 / PS2 2개

2012년 8월 구매




RAM : 삼성전자 DDR3 4G PC3-12800 (정품) * 2

DDR3 / PC용 / 1ea / 미포함 / Dimm / 4GB / 1,600MHz / 메모리 타이밍 : 11-11-11-30 / 동작전압 1.50V


2012년 8월 구매




VGA : HIS 라데온 HD 3850 IceQⅢ Turbo 512MB

라데온 HD 3850 / 720MHz / GDDR3(DDR3) / 1820MHz / 512MB / 256-bit / PCI-Express 2.0 x16

2008년 1월 구매



SSD : Sandisk x110 Series SSD 인택앤컴퍼니 (128GB)

SATA3(6Gb/s) / 128GB / 읽기 505MB/s , 81,000 IOPS / 쓰기 305MB/s , 44,000 IOPS / 마벨 88SS9175 / MLC(동기식) / 2.5형(6.4cm) / TRIM 지원 / 두께7mm / 5년




2014년 2월 구매




HDD :

Seagate 250GB Barracuda 7200.10 ST3250820AS

WD 500GB BLUE WD5000AAKX

WD 640GB Caviar Blue WD6400AAKS 




POWERSUPPLY : 마이크로닉스 Classic II 500W +12V Single Rail 85+

ATX 파워 / 표기 500W / 정격 500W / 24핀 전용 / 120mm 팬 / 1개(팬) / 액티브PFC / 대기전력 1W / 하스웰 지원 / 무상 3년 / 4핀 IDE x3, SATA x6, 8핀(6+2) PCI-E x2, 보조4핀 x1, 보조8핀 x1, FDD x 1

2013년 5월 구매




CASE : GMC 팡 블랙

PC케이스(ATX) / 미들타워 / 파워미포함 / 표준-ATX / Micro-ATX / HD AUDIO /185mm / 410mm / 410mm


2013년 2월 당첨




MONITOR : 

LG전자 플래트론LED W2486L-PF

61cm(24형) / 와이드(16:9) / TN(일반) / 1920 x 1080 / 0.277mm / 2㎳ / 250cd /1000:1 / 2.000.000:1 / LED 방식 / 틸트 / 무결점 정책 / HDMI x1 / D-SUB / DVI /28W / 1W

2010년 4월 구매


삼성전자 CX931BW

48cm(19형) / 와이드(16:10) / TN(일반) / 1440 x 900 / 0.284mm / 2㎳ / 300㏅ /700:1 / 2000:1 / CCFL 방식 / 무결점 정책 / D-SUB / DVI / 42W / 1W


수명이 거의 끝나가는 중...




SOUNDCARD : Creative 사운드 블라스터 X-Fi XTREME AUDIO



2009년 4월 구매




SPEAKER : 오디오엔진 Audioengine A2

북쉘프 / 프론트 / 2웨이 / 2유닛 / 15W출력 / 8Ω / 액티브방식 / 저음반사형 / 멀티미디어용 / 듀얼클래스AB앰프 / 케블라 우퍼

2012년 ? 구매




TV CARD : 스카이디지탈 SKYTV HD BLUE

TV카드(디지털) / PCI / 3D TV 지원 / 해상도 저장기능 / 한글 자막방속 지원 / PAL방식 지원 / EPG 지원 / 다국어 지원 / 리모컨 제공

2012년 12월 구매




ROUTER : EFM ipTIME N6004 유무선공유기

유무선 / 유선4포트 / RJ-45 / 2.4GHz / 안테나 3개 / 기가비트 지원 / 802.11n /802.11g / 802.11b / WPS 버튼 / 점보프레임 지원

2012년 8월 구매





무소음 컴퓨터 (무소음 PC)를 제작하였다.



1. 목적

PC-FI를 위한 컴퓨터이며 그러니까 주 용도는 음악 감상과 동영상 감상이다.

소리는 USB를 통한 DAC를 통하여 스피커로 연결된다.

절대 다른 소리에 방해를 받고 싶지 않다.

베어본이나 HTPC를 사용할 수 있지만 가격이 비싸고 미니 PC는 기존 부품으로 조립이 불가능하다.


2. 요구사항

- 무소음 : 컴퓨터에서 팬이나 진동에 의한 소리가 나면 안된다.

컴퓨터의 주요 소음 원인은 CPU 쿨러, 파워서플라이 팬, 하드에 의한 공진음이 주된 소음 원인이다.

그러므로 FANLESS CPU 쿨러, 파워서플라이는 DC to DC, 하드는 SSD로 대체한다.


- 저전력 : DC to DC로 공급할 수 있는 최대 전력은 200W이기 때문에 고사양의 CPU나 외장 그래픽은

사용하기 어려울 듯 하다.


3. 사양

CPU : AMD 애슬론II-X2 250 (레고르) - 기존 부품 재활용

M/B : 이엠텍 ESTAR ST A880G+ HD 쇠라 - 기존 부품 재활용

RAM : 삼성전자 DDR3 2G PC3-10600 (정품) - 기존 부품 재활용

SSD : 삼성전자 S470 Series 64GB - 기존 부품 재활용

케이스 : 듣보잡 집에 굴러다니는 미들타워 케이스 - 기존 부품 재활용

CPU 쿨러 : NOFAN CR-80EH 무소음 쿨러

파워서플라이 : 마이리플 DC 120W D3 (12V-8.33A 어댑터)



4. 각 부품 리뷰

CPU 쿨러 NOFAN CR-80EH : http://ccami.tistory.com/101

파워서플라이 마이피플 DC to DC : http://ccami.tistory.com/102




5. 작업



먼저 CPU 쿨러를 장착해 주기 위하여 기존 쿨러를 제거해 준다.

메인보드에 있는 쿨러 가이드까지 같이 제거해 주어야 한다.

메인보드 아래에 있는 쿨러 가이드도 제거해야 장착할 수 있다.



장착 완료한 모습이다.

약간 꽉 끼는, 아슬아슬하게 장착할 수 있었다.

팬이 없기 때문에 열 전달이 잘 되도록 서멀구리스를 확실하게 도포 해줘야 한다.



메인보드에 방열판에도 간섭이 없는 쿨러 크기이다.




램과의 간섭에도 크게 영향이 없다.

풀뱅크로 채울 수 있을 듯 하다.



메인보드 크기는 Micro ATX 이다.

Micro ATX 크기임을 감안하면 쿨러 크기가 어느정도 예상이 될 것이다.

팬이 없고 쿨러 높이도 어느정도 있으니 케이스도 미들타워 이상을 사용하는 것을 권장한다.



파워서플라이를 설치 하였다.

사용된 제품으로는 마이리플 D3 120W어댑터로 전원을 공급하는 DC to DC 파워서플라이이다.


제품도 작고 케이블도 짧아서 위치 선정이 중요하다.

미들타워 케이스를 사용하므로 본체 천장에다가 부착하였다.

혹시나 하는 마음에 박스를 보드 아래에 대고 케이블 타이로 보드를 고정시켰다.

그리고 박스를 테이프로 케이스 천장에 고정시켰다.

열이나서 테이프가 약해질 수도 있겠다.




필요한 케이블만 꼽고 나머지는 제거하였다.

SATA 전원 케이블 1개

메인보드 전원 케이블 1개

CPU 쿨러 전원 케이블 1개 (사실 필요 없지만)



메인보드 24pin 케이블이 생각보다 짧기 때문에 보드 위치가 한정적이다.



케이스 천장에 달려있는 보드는 이와 같은 모습이다.

원래 SSD는 케이스 하단에 있었으나 SATA 전원 케이블도 짧은 관계로 ODD 슬롯에 위치시켰다.



필요하지 않을 것 같지만 혹시나 해서 꼽아준 4pin 전원 케이블




SSD는 ODD 슬롯에 위치해야 전원 케이블이 연결이 되었다.



케이스 밖 후면에서 본 모습이다.

어댑터와 연결할 케이블은 파워서플라이 구멍으로 빼주었다.

자연 통풍으로밖에 열이 빠질 수 밖에 없기 때문에 케이스가 여기저기 많이 뚫려있다.

먼지 유입이 걱정되긴 한다.



전체적인 설치 모습이다.

Micro ATX 크기의 메인보드에 CPU 쿨러가 거대하게 위치해있고

SATA 케이블 하나로 SSD가 연결되어있다.

케이스 천장에 파워서플라이 보드를 부착해서 메인보드와 SSD에 전원을 공급하고

어댑터를 연결할 전원 케이블은 바깥으로 빼놓았다.



사운드카드는 USB를 통한 DAC으로 연결될 것이기 때문에 내장 사운드는 의미가 없다.

출력이 D-SUB, DVI, HDMI가 모두 있다.

내장 그래픽으로도 1080P 영상도 문제없이 재생이 가능하다.



케이스 후면 파워서플라이 구멍으로 나온 어댑터에 연결할 단자이다.

이 조그만 단자로 컴퓨터에 전원을 공급하게 된다.



어댑터를 연결한 모습



6. 테스트


애슬론II-X2 250 (레고르)의 TDP는 65W이다.

NOFAN의 CR-80EH 쿨러의 권장 TDP는 80W이기 때문에 여유 있을거라 판단하였다.

혹시나 하는 마음에 CMOS에서 CPU 온도가 70도 이상이면 꺼지도록 설정해 놓았다.


어댑터의 전력은 120W로 매우 작지만 들어있는 것이 CPU, M/B, RAM, SSD밖에 없기 때문에 

120W의 전원공급으로도 충분할 것이라는 판단이다.


밤새도록 틀어놓은 결과 전원 공급에는 무리가 없다.

1080P 영화 두편을 연속해서 재생한 결과에도 전원 공급과 CPU온도에도 문제가 없었다.


IDLE시 온도는 30~33도 정도를 유지하고, 영화를 재생해도 40도를 넘어가지 않았다.

(프로그램으로 측정한 것이니 오차가 있을 수 있다.)



7. 결론

팬이 없으니 소리가 날 곳이 없고, HDD가 없으니 공진음이 날 수가 없다.


'수냉으로 하면 되지 않느냐' 라는 말에는 

1) 가격이 비싸다. 2) 수냉 펌프와 쿨러의 소리는? 라는 답변을 하고싶다.


'고주파는?' 라는 말에는 전자기기에는 고주파가 없을 수가 없다. 

뽑기운에 따라 조금씩 차이가 있겠지만, 

이번에 제작한 무소음 PC는 내 귀에서는 아무 소리도 들리지 않는다.


더구나 작동LED도 없고 부팅시 비프음도 안나게 해놓아서 컴퓨터가 켜있는지 모르겠다.

기존 부품과 새로운 부품의 조합으로 총 10만원이 안들고 무소음 PC제작 완료이다.


돈이 더 넉넉하면 HTPC나 베어본 PC를 사용하면 미관상으로도 더 좋겠지만, 

최소비용으로 최대 효과를 내는 것이 더 옳다고 생각한다.

  1. Favicon of http://wisedswill.tistory.com BlogIcon 현결강의 2014.02.18 06:38 신고

    저랑 같은 사양의 컴을 쓰시네요.(ssd는 아니지만;) 평소에 제가 생각했던걸 되도록 저렴하게 하셨네요. 제가 가장 걱정했던 전력도 풀 로드이면 메인보드 내장 gpu와 cpu가 꽤 먹을텐데 잘 버텨주나 보군요. dc 어댑터 패널 부분은 케이스에 구멍뚫어 박으면 더 깔끔할 수도, 왠지 종이에 불 붙을꺼같은 위험함이 느껴지네요; ㅋ 잘 참고해서 저도 생각해보아야 겠네요. ^^ 부럽습니다.

    • Favicon of https://ccami.net BlogIcon 까미c 2014.02.20 23:57 신고

      목적을 무소음 + 저비용으로 최대한 맞췄습니다.
      전력소비는 제대로 측정을 해보지는 않았지만 용도가 영화, 음악 뿐이라서 풀로드가 걸리지 않을 듯 하네요.

      박스 잘라서 하긴 했는데..불이 붙......진 않을거에요..부디..

  2. 땅콩열매 2014.03.20 23:10

    선생님 안녕하세요.
    마침 동일 cpu에 동일 메인보드라 저도 무소음피씨에 도전해보고자 합니다.
    저는 ssd가 없어서 비용이 조금 더 들겠네요.
    한가지 궁금한 것이, 아무리 위의 사양이라하더라도 파워 컨섬션을 계산하는 사이트에 따르면 150정도는 추천하던데
    120으로 충분히 가능할런지요.
    저는 주로 음악감상용입니다. 다만 종종 변환 작업이나 인코딩을 항 생각입니다.
    선생님의 의견 말씀 부탁드립니다. 감사합니다.

    • Favicon of https://ccami.net BlogIcon 까미c 2014.03.21 19:32 신고

      안녕하세요.

      저 구성에서 가장 소비전력이 높은게 CPU입니다. (65W)
      그 이외의 부품에서는 제가 볼때는 크게 전력이 들어갈 부품이 없어서 가능할거라고 판단하여서 진행하였습니다.

      저는 사용 용도가 영상재생, 음악재생이라서 CPU가 풀로드 걸릴 일이 크게 있지 않아 충분할거라고 봅니다만, 인코딩을 하신다면 다른 PC로 하는걸 추천드리고 싶네요. 시간도 오래걸릴뿐더러, 케이스에 펜이 없다면 발열이 심할거 같아요.

      DC to DC중에 200W 도 있으니까 한번 알아보시구요.

  3. 땅콩열매 2014.03.25 14:20

    동일 사양으로 조립 완료하였습니다.
    혹시 아이들시에 cpu온도가 얼마 정도 나오고 일반적인 사용시에는 어떠신지요?
    저는 아이들시에도 50도가 계속 넘어서 조금 높은것이 아닌가 싶습니다.

    • Favicon of https://ccami.net BlogIcon 까미c 2014.03.25 15:43 신고

      측정하는 프로그램에 따라 다를 듯 하네요..
      그게 정확한 온도를 보여주는게 아니라서요~

      아이들시 40~43도정도 나오고 영화 1080p 한편 돌리면 50도 정도 나오는 것 같습니다.

      저는 케이스가 큰편이고 앞,뒤로 케이스가 뚫려있어서 좀 더 공기가 순환될 여유가 있는거 같습니다. 여름되면 케이스에 조용한 쿨러 하나 달아야 할 거 같아요.

마이리플(Ripple)의 DC to DC 파워서플라이 (전원공급)를 사용하여 무소음 컴퓨터를 만들려고 한다.

저소음이 아닌 무소음이다. 소리가 나지 않아야 한다.



컴퓨터에서 소음이 생기는 부분은 크게

1) 하드디스크

2) CPU 쿨러

3) 파워서플라이 팬

이라고 생각한다.


그중 파워서플라이의 팬 소음을 해결하기 위한 방안이다.



CPU 쿨러 NOFAN CR-80EH : http://ccami.tistory.com/101

파워서플라이 마이피플 DC to DC : http://ccami.tistory.com/102

최종 제작 및 후기 : http://ccami.tistory.com/103





원래 DC to DC의 목적은 저전력, 미니 PC에 사용하기 위함이다.

미니 PC (HTPC, 베어본 등)에는 기본적으로 파워서플라이가 들어갈 공간이 없다.

어댑터로 전력을 공급하게 되며 파워서플라이 팬이 없기 때문에 무소음이 가능해진다.



이번에 사용된 어댑터는 최대 120W 12V 8.33A 어댑터이다.

DC to DC로 최대 공급 가능한 전력은 200W로 조사되었다.

때문에 CPU의 TDP를 확인하여 사용할 수 있는지 확인한 후 구매해야 한다.

고성능의 PC로는 (i7 급) 200W로는 절대적으로 부족할 거라 생각된다.



이번 무소음 PC를 만드는데 들어간 사양으로는

CPU : AMD 애슬론II-X2 레고르 250 (TDP 65W)

RAM : 삼성 DDR3 2G

SSD : 삼성 S470 64GB

그리고... 없다.


사운드카드는 USB를 통한 DAC으로 대체하게 된다.



동영상, 음악 감상을 위한 PC이기 때문에 딱히 고사양이 필요하지 않고,

그저 컴퓨터에서 소음만 나지 않으면 된다.


수냉으로도 하는 방식이 있지만

일단 가격이 비싸고 수냉 기기에도 모터(펌프)와 쿨러가 들어가야 한다.

컴퓨터를 켰을 때 아무런 소리가 들리지 않아야 한다.





구성품으로는 보드와 어댑터. 끝이다.



케이블은 SATA전원 공급 케이블 2개

메인보드 전원 공급 24pin 케이블 1개

일반 하드 or 쿨러 전원 공급 케이블 1개

CPU쿨러 전원 공급 케이블 1개 이다.


그리고 어댑터를 연결할 잭과 접지할 선이 있다.



메인보드에 전원을 공급해줄 24pin 케이블이다.



한국에서 만들어 졌으며

저 부분에 케이블을 꼽아서 원하는 전원 케이블만 연결하고 나머지 케이블은 제거해 줘도 된다.



전원 공급을 담당할 어댑터이다.

팬이 없으니 당연히 소리가 나지 않는다.

OUTPUT이 12V 8.33A이기 때문에 CPU를 구동시키는데 충분할 것이라 생각된다.




CPU 쿨러 NOFAN CR-80EH : http://ccami.tistory.com/101

파워서플라이 마이피플 DC to DC : http://ccami.tistory.com/102

최종 제작 및 후기 : http://ccami.tistory.com/103


  1. 방문 2014.03.05 21:42

    하나만 여쭙겠습니다~ 메인보드에 내장그래픽, 160gb 하드디스크, 펜티엄 듀얼코어 정도면 120W 로충분한가요??

    • Favicon of https://ccami.net BlogIcon 까미c 2014.03.06 00:06 신고

      보이기에는 충분해 보이지만
      옛날 CPU일수록 전력을 많이 먹습니다.
      사용하실 CPU 전력이 얼만큼인지를 확인해 보시기 바랍니다.

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